عکاسی با نوردهی طولانی در سال های اخیر بسیار محبوب شده و در مجلات عکاسی منظره و وبسایت های اشتراک عکس، بسیار به آن پرداخته اند. با توجه به افزایش روزافزون شمار انتخاب ها برای فیلترهای تراکم خنثی ۱۰stop در بازار، هیچ زمانی برای عکاسی با نوردهی طولانی بهتر از اکنون نبوده است.
با این حال، عکاسی با استفاده از چنین فیلترهای تراکمی، مجموعه مشکلاتی را به وجود می آورد که ممکن است قبلا فکرش را نکرده باشید. بنابراین در این مقاله قصد دارم تعدادی توصیه مفید را از آموخته های خودم در مورد عکاسی با نوردهی طولانی به شما ارائه کنم.
ابتدا اندکی به پس زمینه می پردازیم.
یک فیلتر تراکم خنثی باید دقیقا عملکردی مشابه نامش داشته باشد: خنثی باشد، جلوی نور را بگیرد بدون این که اثر رنگی (color cast) بر عکس بر جای بگذارد. هر استاپ یک فیلتر تراکم خنثی(ND)، میزان نوری که به دوربین وارد می شود را با یک ضریب دو کاهش می دهد. یعنی:
- ۱ stop = 21 = 2 = ND2
- ۲ stops = 22 = 2 x 2 = 4 = ND4
- ۳ stops = 23 = 2 x 2 x 2 = 8 = ND8
- ۴ stops = 24 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 = ND16
- ۱۰ stops = 210 = 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 1024 = ND1024
یک فیلتر دو استاپ متداول که معمولا به آن ND4 می گویند، میزان نوری که به سنسور (حسگر) برخورد می کند را با ضریب ۴ کاهش می دهد. یک فیلتر سه استاپ (‘ND8’) با ضریب ۸ عمل می کند و به همین ترتیب ضرایب زیاد می شود تا به فیلتر ۱۰ استاپ برسید که نور با ضریب ۱۰۲۴ کاهش می یابد، که معنی آن این است که شاتر باید بیش از ۱۰۰۰ برابر طولانی تر از زمانی که از فیلتر استفاده نمی کنید باز باشد.
گرچه به کمک این روش است که می توانید آب های صاف و ابریشم گون یا ابرهای شتابان آسمان را در عکس ثبت کنید، اما کاهش چشمگیر نور، مسائلی را هم به وجود می آورد که برای غلبه بر آنها باید مهارت های خود را افزایش دهید.
توصیه ها
توصیه اول: چهارپایه برای بسیاری از عکاسان منظره یک نیاز اساسی محسوب می شود، اما زمانی که با یک فیلتر ده استاپ عکاسی می کنید، اهمیت آن باز هم بیشتر می شود.
نوردهی ممکن است به سادگی بیش از چند دقیقه طول بکشد، بنابراین ضروری است که چهارپایه شما تا آخرین حد ممکن محکم باشد. این معمولا به این معناست که اطمینان حاصل کنید که پایه های آن بر زمین محکم قرار داشته باشد، ستون مرکزی آن افزایش طول نداشته باشد و تسمه آن محکم شده باشد تا تحت تاثیر باد قرار نگیرد.
اغلب مردم به شما توصیه می کنند که کیف دوربین خود را از سه پایه آویزان کنید تا وزن اضافه به آن وارد شود. اما من فکر می کنم که کیف دوربین ممکن است مثل یک بادبان بزرگ عمل کرده و در صورت وزش باد، سبب ناپایداری بیشتر سه پایه شود. بنابراین من به جای این کار، یک کیسه پر از برنج خام برای اعمال وزن اضافه روی دوربین قرار می دهم که سطح اضافی قابل توجهی هم ایجاد نمی کند.
توصیه دوم: از آنجا که فیلتر فوق العاده متراکم است، به جز در شرایطی که محیط واقعا روشن باشد، آنقدر نور از فیلتر عبور نمی کند که برای به کار افتادن فوکوس خودکار کافی باشد. بنابراین بهتر است که ترکیب بندی و فوکوس را بدون فیلتر انجام دهید، حالت فوکوس را به دستی تغییر دهید و سپس با دقت فیلتر را نصب کنید. به این ترتیب وقتی دکمه شاتر را فشار می دهید، لنز در جستجوی فوکوس نخواهد بود.
توصیه سوم: مهم است که شاتر منظره یاب را ببندید یا حداقل منظره یاب را بپوشانید تا از اندازه گیری دقیق نور اطمینان حاصل شود ( اگر در حالتهای نوردهی خودکار مثل تقدم دیافراگم (aperture priority) عکاسی می کنید) و از رخنه نور ناخواسته در طول نوردهی جلوگیری شود.
مطمئن نیستم که این نکته دوم تا چه حد مهم است، اما با توجه به تاثیری که باز بودن منظره یاب بر اندازه گیری خودکار می گذارد، مایل نیستم ریسک کنم، بنابراین قبل از عکس گرفتن، اطمینان حاصل می کنم که منظره یاب بسته باشد.
توصیه چهارم: برای نوردهی های بیش از ۶۰ ثانیه، لازم است که حالت BULB دوربین خود را فعال کنید. تغییر به حالت BULB این امکان را فراهم می کند که شاتر تا هر مدت که بخواهید باز باشد و بنابراین، نوردهی بسیار طولانی امکان پذیر می شود.این به این معنی است که:
– شما به احتمال زیاد به یک کابل شاتر از راه دور نیاز خواهید داشت تا بتوانید شاتر را برای یک مدت معین در حالت باز قفل کنید ( یک ایده خوب این است که آن را در طول نوردهی با استفاده از نوار چسب به سه پایه متصل کنید تا از تاثیر باد و نوسانات جلوگیری شود.)
– شما به روشی برای محاسبه مدت زمان باز گذاشتن شاتر احتیاج دارید. در بعضی موارد، ریاضیات پیش پا افتاده ای برای این کار لازم است، مثلا اگر مدت زمان نوردهی بدون فیلتر ۱/۴ ثانیه باشد، هنگام استفاده از یک فیلتر ده استاپ، این مقدار با این محاسبات به چهار دقیقه می رسد. * اما در دیگر موارد ممکن است این محاسبات دشوارتر شود، و از آنجا که شرایط نوری ممکن است به سرعت تغییر کند، اپلیکیشن های موبایل مثل NDCalc برای android/iOS می تواند بسیار سودمند باشد.
توصیه پنجم: شرایط مناسب را انتخاب کنید. شرایط ایده آل برای عکاسی با نوردهی طولانی، آسمان ابری با نقاط رنگارنگ و باد شدید است. اگر ابر یا بادی وجود نداشته باشد، چیزی وجود نخواهد داشت که حرکتش به عکس اضافه شود. من ترجیح می دهم حوالی طلوع یا غروب عکاسی کنم، زیرا خورشید در پایین آسمان قرار دارد و در رنگ های ابرها کنتراست بیشتری ایجاد می کند و در نتیجه، در عکس نهایی تاثیر اغراق آمیز مشخصی ایجاد می شود.
توصیه ششم: حتی در ISO پایین، نوردهی های بسیار طولانی ممکن است باعث ایجاد نویز به شکل Hot Pixel شود. ممکن است هنگامی که عکس را بر روی صفحه ال سی دی دوربینتان مشاهده می کنید، این نویز ها را نبینید، اما در حالت زوم صد در صد در مانیتور کامپیوتر، ممکن است تعدادی پیکسل روشن به رنگ قرمز، سبز و آبی در تصویر دیده شود.
یک روش موثر برای حذف این نویزها این است که یک عکس دیگر با نوردهی یکسان، ISO یکسان ولی با درپوش لنز بسته بگیرید. هات پیکسل ها در تمام عکس ها یکسان خواهند بود و تقریبا در حکم اثر انگشت سنسور شما هستند، بنابراین با تکرار نوردهی با درپوش لنز بسته، یک تصویر کاملا سیاه با همان هات پیکسل ها بر روی آن تولید خواهد شد که می توانید بعدا هنگام ویرایش، آنها را از عکس اصلی حذف کنید.
توصیه هفتم: بعضی از برند های فیلتر به بر جا گذاشتن رد رنگ (Colour cast) بیشتر در عکس نهایی معروف هستند. این می تواند یکی از دلایلی باشد که در حالت RAW عکاسی کنید، زیرا در این حالت اغلب امکان اصلاح رد رنگ در پردازش های بعدی وجود دارد.
گاهی اوقات در نوردهی های بسیار طولانی، رد رنگ ممکن است تاثیر برگشت ناپذیری روی عکس بگذارد، در این موارد اغلب یک تبدیل به حالت سیاه و سفید بهترین راه غلبه بر این مشکل است.
توصیه هشتم: نوردهی طولانی ترکیب بندی ضعیف را جبران نمی کند، بلکه تنها باعث می شود پس از آن همه سعی و تلاش اضافی در گرفتن و ویرایش عکس، با دیدن نتیجه کار بیشتر سرخورده شوید.
نتیجه گیری
گرچه من در اینجا تعدادی نکات اضافی برای عکاسی با نوردهی طولانی به کمک فیلتر های ND تراکم بالا را مورد بررسی قرار دادم، خود شما به زودی یاد خواهید گرفت که این نکات را با الگوی کاری خودتان که برایتان معمول است وفق دهید. من دریافته ام که برای من عکاسی با نوردهی طولانی اغلب به برنامه ریزی، تفکر و ویرایش بیشتری نسبت به دیگر انواع عکاسی نیاز دارد. با این حال نتایج آن می تواند چشمگیر باشد و اغلب به زحمتش می ارزد.
* ۰٫۲۵ s * 1000 = 250 s , ۲۵۰ s/60 = 4 min
